重量半分以下の64チタンボルト化は良いこと尽くめ！

ボトルケージボルトのダメな例（反面教師）

【ボトルケージボルトのダメな例①】

「ボルトが長すぎる」

 

【ボトルケージボルトのダメな例②】

「頭が”平頭”」

 

写真を見て通り横幅が狭いため、ボトルケージとの接触面積が小さくなります。

これでは固定力が下がるのみならず、穴のフチが潰れて固定できなくなってしまう事も……

 

故に、ボトルケージはナベ頭がベストです！

それに、平頭より”高さ”も低いので見栄えが良いですし、
「ボトルがネジ頭に当たってキズ付く」という恐れも０に。

ボトルケージボルトのイマイチな素材（反面教師）

【ボトルケージボルトのイマイチな素材①】

「素材が鉄(ステンレス含む)」

 

単純に重いことがまず１つ（写真はM5×15㎜）

更にステンレスでなければ汗やドリンクで錆びてガッチリ固着……どえらい目に遭いますよw

 

【ボトルケージボルトのイマイチな素材②】

「素材がアルミ」

 

鉄よりも遥かに軽く（写真はM5×20㎜）、多くの人がアルミ製ボルトを使っているでしょう。

その反面 ”耐食性”が低く、サビが内部腐食しやすくポッキリ折れる危険性がある素材です。

 

先ほども話した通り
ボトルケージボルト周辺は汗やドリンクがかかりやすく、
ステム周り、ヘッド周りと同レベルで錆びやすい部分。

そんな所にアルミ製ボルトは避けたほうが無難だと思いますね……

 

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ボトルケージボルトにはチタン製一択です！

以上すべての問題を解決してくれるがチタン製ボルト。

まるで危険物であるかのようなパッケージに入ってましたよ(笑)

 

素材は64チタン。

アルミ6%、バナジウム4%添加した、最もポピュラーなチタン合金です。

 

• 8㎜とちょうど良い塩梅の長さ（ただ10~12㎜が安パイ）
• 接触面積が広くて緩みにくい平頭（ボトルケージ取付穴も傷まない）
• 軽量（比重は鉄7.9、64チタン4.42、アルミ2.7）
• 表面が薄く酸化しやすく、不働態被膜を形成するために耐食性に優れる
  ⇒ステンレス並みに錆びにくい、アルミのように内部腐食を起こさない

 

まさにボトルケージボルトのために存在するかの如きボルト！！

 

チタンは陽極酸化処理（こちらの動画を参考）にて着色するのが一般的ですが、
色の中でも”黒”と”白”は理論上不可能なのだそうです。

ですから「若干色褪せたような感じかも…」と心配していたのですが、
思った以上にしっかりした黒色(^^)ﾖｶｯﾀﾖｰ
（ここまで黒いとなると、別の表面処理技術の可能性が高そうです）

 

では、早速取り付けるべし！！

 

ネジ山にグリスを塗布。

チタンはカジリやすい金属ですから、一般的にカジリ防止用グリスが推奨されます。

しかしボトルケージボルトなど大した力が加わる場所ではないため、心配ご無用。

ここに塗るグリスは、サビ防止目的の普通のグリスで十分でしょう。

 

イイ感じ (・ω・)bｸﾞｯ

 

 

今回はボトルケージボルトを64チタンに交換しました。

ここまで褒めちぎっておいて最後に言うのもなんですが、
チタンボルトの”軽さ”という魅力に憑りつかれて
「出来る部分はとにかくチタン化！」と躍起になるのは、あまり好きな姿勢ではないです。

 

実はボトルケージボルト以外の所にも取り付けようかと
別の２種類も取り寄せていました（写真左上の２本）

ですが、手元に届いた後に”とある懸念”が浮かんできたために
結局そこのボルトを交換するのは取り止めたんですよ（いずれ話す機会も来るでしょう）

 

チタンという素材が持つ特性をしっかりと把握した上で、
「問題が起きないであろう」且つ「効果的だと考えられる」

 

そういった箇所のボルトを慎重に見極めて、
必要最小限で行うのが賢明だと思ってますねー(^^)

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